凡本報記者署名文字、圖片，版權(quán)均屬新安晚報所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表；已授權(quán)的媒體、網(wǎng)站，在使用時必須注明 “來源：大皖新聞”，違者將依法追究法律責任。

每到周末，我就跟汪曾祺老爺子一樣，喜歡去菜市場逛逛，“看看生雞活鴨、鮮魚水菜，碧綠的黃瓜，通紅的辣椒，熱熱鬧鬧，挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣。”

菜市場，始終匯聚著一個城市最樸素的家長里短和人間煙火，那里也總能與一些帶著新鮮泥土氣息的時令菜蔬不期而遇。

二月的合肥，春天還未真正到來，但菜市場早已捕捉到了春天的氣息，并將一幀幀春天的味道，油畫般展陳在人們面前。薺菜、韭菜、蒜苗、菜薹、蘆蒿、春筍，都已笑顏如花，華麗登場。那些細潤流翠的各色蔬菜，被攤主打理得干干凈凈，整整齊齊地正襟危坐在菜攤上，詩行般錯落有致，春水般蕩漾開來。

我提著袋子在菜市場里轉(zhuǎn)悠，正欲離開，看到一個極不起眼的攤位，一中年婦女坐在一口小爐前，熟練地將手中的面糊快速地涂抹在爐上的平底鐵板上，再用小鏟輕輕一鏟，便揭下一張薄如蟬翼的面皮。在她旁邊的桌上，一塊紙殼板上用記號筆寫著：春卷皮。原來這薄餅是用來做春卷的。

春卷，又稱春餅、春盤。在中國古代，人們就開始吃春卷了，“于立春日作春餅，以春蒿、黃韭、蓼芽包之。”至唐宋，春卷更是成為人們迎接春天的食物載體。杜甫有詩云：“春日春盤細生菜。”蘇東坡也吟詠道：“雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。”

我被那忽隱忽現(xiàn)的面皮香氣拽住了腿，便停下腳步問道：“大姐，這春卷皮怎么賣？”

大姐不看我，只顧忙著制作她手中的春卷皮，頭也不抬地說：“八塊錢一袋，一袋有二十多張。”我用手機掃碼支付了八塊錢，接過大姐遞過來的袋子離開了菜市場。

溫熱的春卷皮透過塑料袋，裊裊地釋放著麥香。

回到家，我便動手做起春卷來。將韭菜、胡蘿卜、醬油干、粉絲一一洗凈，切成細丁，與炒好的雞蛋碎一起倒進五花肉餡中，只加少量鹽和生抽拌勻。

人類對味道的終極追求為鮮。在不借助任何調(diào)料的情況下，只取食物本身的鮮味，如此對食材的考量顯得格外重要。當食材足夠新鮮，所有的調(diào)料都有喧賓奪主、嘩眾取寵之意。

做春卷，并不是一件容易的事。一個“卷”字，需將整個身心徹底靜下來，安放在一片靜氣里，不疾不徐，不慌不忙。

攤開一張春卷皮，放一勺拌好的餡在面皮一端，將面皮緩緩卷起，兩邊對折后，再將面皮卷至尾端，最后用手指頭蘸一點濕面粉封口即成。

在這一卷一折中，我想起了外婆，想起了我小時候曾見她那雙布滿褶皺的手，將同樣布滿褶皺的一角兩角紙幣一一撫平，一張一張地疊在一起，放在手帕里，折啊卷啊，卷成一個小小的包裹，然后珍寶似的藏在枕頭下面。

外婆的手帕，卷的是貧瘠年月一大家人的生活日常。我手中的春卷，卷的是草長鶯飛二月天的春意盎然。

一個個包得細長齊整、又俊又俏的春卷，被我小心翼翼地滑進沸騰的菜籽油鍋里。在油溫的作用下，春卷的質(zhì)地變得焦脆，顏色也變成了成熟谷物才有的包漿黃。各種食材在油鍋里涅槃出了一種恰到好處的紋理和香氣。

顧不上燙嘴，迫不及待咬一口，那些被卷在面皮里的千滋百味忽地在舌尖上起舞，仿佛一眼便看到滿園的花紅柳綠，真應了古人那句“調(diào)羹湯餅佐春色，春到人間一卷之”。