如果從美學上看，生姜不占什么優勢，但它不乏精彩處。它所走的，是實用主義的路子——雖沒有霞光萬丈，卻也走進萬戶千家，并以其獨特的滋味和效用，頻頻挑動我們的舌尖和味蕾，或者雪中送炭，或者錦上添花。

生姜的形狀，極富個性，一支根莖上，向四面八方發出若干支脈，定神看時，生出“山窮水盡，柳暗花明”的身世之感。家常烹調，小吃攤點，抑或飯店酒樓的品質廚藝，作為一種調味料，去腥生香，生姜不可或缺。

燒菜的作料，用的是老姜。雞鴨魚肉，各色葷腥，紅燒、燉煲、煨湯，哪一樣都離不了生姜的助力。一代文豪蘇軾獨創且一直備受推崇的東坡肉，那份鮮美的味道里，有著生姜不可或缺的功勞。便是清炒時蔬抑或咸菜，若得生姜的助力，那滋味，也是格外綿長。將生姜切絲、或碎丁，放進油鍋里一泡，騰空而起的略帶辣味的撲鼻香氣，讓被油煙熏得頭昏腦漲的人，剎那間腦清目明。盛盤享用，有了別一番滋味，我們在慢慢咀嚼時，舌尖和味蕾，皆在似有若無的姜香里，輕盈哼唱，激情舞蹈。

年輕時，住在海員樓的單身宿舍里，同房的姚西每每煮出的面條，吃在嘴里，格外的鮮香，格外的帶勁。簡單的筒子面，煮熟后，盛入大藍邊碗里，在爐子上架上小鐵鍋，鍋里倒菜籽油，待油燒熱，投入之前切成段的紅尖椒和姜絲，以秒計時的工夫關火，將香氣濃郁的熟油倒進大藍邊碗里，加入一點精鹽，以筷子攪拌均勻，面條吃盡，湯喝干，便是在嚴寒的冬日，也能將吃飽喝足的我們逼出一身細汗。多年過去，再也沒有嘗試過姚氏面條的煮法，但是，每每回味起來，依然有無盡的快意于周身涌動。

金秋時節，蒸熟的黃澄澄的大閘蟹上得餐桌，即便飽食之人，心里也仿佛有一只貓在抓撓。這時候，一只小碗里，放些切碎的生姜沫，倒入些許香醋，剝出的蟹肉蟹黃，沾上姜醋汁液，送進嘴里，味蕾頓時如花般綻放。這時的姜沫，不僅僅是一味提鮮的調味品，更可中和蟹之寒涼。

很多時候，生姜也是一味藥，解毒保命之良藥。神農嘗百草以辨藥性，某次上山采藥，誤食毒蘑菇昏迷，蘇醒后，他順手于地上拔出一棵野草，把它的塊根放在嘴里嚼。過了一會，他肚子咕嚕，瞬時泄瀉，如此這般，身體便好了。神農姓姜，于是把這種野草取名“生姜”，取其“作用神奇、能讓人起死回生”之意。

姜糖，冰姜，糖醋生姜，這些美味，各有各的功能，可以是休閑點心，可以是下飯小菜。倘若偶感風寒感冒了，熬一杯生姜紅糖水喝下去，發出一身汗，寒氣立馬被逼出大半，身體也就無甚大礙了。

冬吃蘿卜夏吃姜，諸君四季皆健康。調味，解毒，生陽，佐餐，開胃，一塊不起眼的生姜，其功能確實不容小覷。被大家所熟知的，因生姜具有疏通經絡功能，故常用生姜紅糖水來緩解女性痛經；拿生姜擦頭皮，可以讓毛囊起死回生，使頭發再生；睡眠倘若不好，時常以生姜水泡腳，可解失眠之苦。

每次去菜市場買姜，離根部較遠的“花枝俏”部分俱被人撇了去，我卻如獲至寶地把那一坨“榆木疙瘩”的根部拾進籃子里。相對于生姜的梢部，我以為其根部更為渾厚有力。

生姜還是老的辣，這幾乎是人人皆知的諺語。老，這個字，在很多語境里不太受人待見，年輕時再光鮮再輝煌，一旦垂垂老矣，便平添了幾分悲涼。但到了老姜這里，卻是自信度滿滿，境界也自是不一樣：我走的路比你過的橋還多，我吃的鹽比你吃的飯還多；熟能生巧，經驗來自于無數次的摸索摔打錘煉。你說是閱盡世事也好，你說是飽經滄桑也罷，總之，我有的是君臨天下的資本，我有的是睥睨一切的驕傲。不服氣嗎，不要不服氣，不信我們可以比試比試。