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沒走出家鄉那座位于皖北的縣城之前，年少輕狂，總以為家鄉的那些美食都是獨有的，如西瓜醬豆、酵子饅頭、油酥燒餅，還有油茶等各類咸湯。

后來，走了一些地方，吃過一點美食，猛地發覺：從魯南到蘇北、從皖北到豫東，大致在黃河與淮河之間的這一大片流域，自然條件相近，風俗物產相仿，飲食習慣相似，要說哪種美食是某市縣獨有的，還真有點難。

年歲漸長，漸漸又回到少年時心態：相似不等于相同，家鄉的美食，確實是獨特的。別看各地有著相似的美食，但風味、口感在廣袤的黃淮大地上實有區別，其間細微的變化與微妙的差異，雖然難以用語言描述，但還是能吃出來。如果非要舉個例子，首推西瓜醬豆。

家鄉位于淮北平原，其最南端距離淮河直線距離不過20公里，但家鄉并不產稻米，種糧不過一麥一豆。這麥與豆，不僅是主食，而且還可做成家家戶戶的菜肴，西瓜醬豆就是豆為主、麥為輔做成的菜肴。

家鄉從何時開始做西瓜醬豆，已經不可考。雖然《周禮》記曰：“凡王之饋，食用六谷……醬用百有二十甕。”意思是，送給天子的飲食，包含有六種谷物做成的飯……一百二十甕醬。但是，根據東漢經學者鄭玄的注釋：“醬，謂醯醢也。”醯醢，肉漿也，并非調料。此時的醬可能更偏向于湯、菜一些。

賈思勰的《齊民要術》中，提供了多種制醬法，稱十二月、正月是作豆醬的最好時候。這顯然與家鄉西瓜醬豆三伏天制作有一定區別。《齊民要術》中提到“醬清”“豆醬油”，很有可能是在做醬油。

推測最晚到魏晉南北朝時，已有醬豆的雛形。南朝梁人、醫家陶弘景說：“醬多以豆作，純麥者少。”

至于何時在醬豆中加入西瓜，還要再等個幾百年。

西瓜這一名詞最早見于五代時胡嶠的《陷虜記》，其中記錄了“契丹破回鶻而得此（西瓜）種”的歷史過程。據此推斷，大約在9世紀中期，西瓜由回鶻人從中亞傳到我國新疆地區，隨后向南傳播至山西、河南、山東、安徽等地。

但有了醬豆，也有了西瓜，并不一定會出現西瓜醬豆。畢竟，早年間，西瓜屬于貴族消費的奢侈品。普通百姓吃上西瓜，要到南宋。當時南宋官員洪皓出使金國，被對方扣押了15年。洪皓回到南宋時帶回了西瓜種子，以此為起點，西瓜逐漸擴散。

南宋詩人范成大在《西瓜園》中寫道：“碧蔓凌霜臥軟沙，年來處處食西瓜。”至此，西瓜才有了和醬豆搭配的可能性。由此推斷，西瓜醬豆的出現，最多不過800余年。當然，甜香飄蕩800余年，也是不短的歷史了。

我曾將西瓜醬豆列為“醬”的一種。畢竟，“開門七件事”醬居第五，僅次于柴米油鹽。其實，不僅黃淮地區，在整個儒家文化圈，只要產豆的地方，以豆發酵都是共有的調味基礎。有的地方不產黃豆，也會用豌豆、蠶豆、青豆等做醬。

后來細品，西瓜醬豆列為醬，并不完全貼合。如果從語法的角度，畢竟西瓜兩字是定語，修飾醬豆，醬也是定語，修飾豆。因此，西瓜醬豆與其說是一種醬，不如說是一種醬味的豆，更準確的說，是一種有醬有豆、半醬半豆的小菜。

西瓜醬豆制作非常考究：精選黃豆浸泡、蒸煮、晾曬到起皺皮，就可以拌入小磨麥面，再用葦席等蓋上，等待黃豆自然發酵長滿霉醭。

此間過程，前期倒有點像徽州的毛豆腐——白毛如蛛絲，一天比一天密實，漸漸把裹了面黃豆纏繞其中，變成結繭的蠶。但與徽州毛豆腐不同，黃豆長滿白毛后，還要繼續發酵三兩天，等白毛老去青斑黃斑出現，其色半青半黃，就可以掀去葦席，再晾曬一兩日，繼而用簸箕把霉醭簸掉。

隨后，找一個陶壇，將曬好的黃豆加入粗鹽倒入壇中。買下一堆西瓜，沙瓤的最佳，用勺子挖下瓜瓤，一起入壇，再用紗布封上陶壇口，放在陽光下曝曬，隔三差五打開紗布攪拌再封口曝曬。此時，西瓜里飽含的糖分，不僅讓發酵更充分，還讓醬多了紅潤色澤。黃豆析出的氨基酸態氮讓西瓜的甜變得層次分明，也給醬增了幾分大豆蛋白質獨有的鮮美。大約晾曬一個月，這西瓜醬就大功告成了。

猶記幼時，爺爺奶奶挖西瓜放陶罐之際，總會把不帶籽的瓜心留下喂我，如今爺爺奶奶早已離世，每每回憶，場景猶在眼前。

醬豆曬好后，家里先蒸一鍋手工酵子饅頭。這邊饅頭剛入鍋，那邊就可以炒制醬豆了。鍋燒熱，倒入油，青紅辣椒、五花肉丁等隨意，也有人加入蔥花適量，炒出味，再把醬豆倒入翻炒后出鍋。當然，也有人放入牛肉粒、豆腐丁、蓮藕等，各家各味，豐儉由人。

炒好的醬豆滴入些許小磨香油。甜香的麥面饅頭，加上西瓜醬豆的咸甜醬香，不由得囫圇吞棗咽下，吃得人額頭冒汗。

從蒸煮、拌面、發酵的手法程度不同，再到有的地方只加瓜瓤，有的地方帶著一點點瓜皮入壇，有的地方則分兩次加入西瓜汁，還有加入不同調料炒制，形成了百家味道。這也是我之所以說家鄉的西瓜醬是獨特的主要原因。

可惜，隨著爺爺奶奶老去，已有好些年沒吃過心目中正宗的西瓜醬了。我曾網購過魯豫皖蘇四省十幾家醬豆，品質不一，味有差異，可無論哪一種，都再也吃不出小時候的味道。回鄉幾次，吃了幾家小吃店，再也沒有以前那個味，老板笑稱，西瓜醬成本太高，小店小菜免費，負擔不起。

再后來，有機會參觀了兩家西瓜醬豆的廠家，得到的答案都是，機器化蒸煮、加入一定量西瓜的醬豆，和自家手工晾曬、自然發酵、不惜工本的西瓜醬豆，味道確有不同。看來，味道只能存在回憶中，遺憾也是一種常態。

家鄉的西瓜醬豆，并沒有造就調味品巨頭，也無郫縣豆瓣醬那樣的機會，去烹調大名鼎鼎的回鍋肉、魚香肉絲、麻婆豆腐之類，它能輔佐的或許只是一個饅頭，一張烙餅。可對我而言，生活就像一碟西瓜醬豆，哪怕在最寒冷的冬日，還有祖輩的疼愛，夏季陽光的味道，西瓜的甜。