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立春那天睡到自然醒。肚子餓了，尋了個燒餅在烤箱烤了，就一杯紅茶，香甜可口，一會肚子就踏實了。燒餅的味是春天的味，麥子的香味。過年，連續大魚大肉地吃，有些厭了；燒餅正好，在胃里行走一番，倒把一些脈絡打通了。老話說，白菜豆腐保平安。燒餅是普通吃食，大眾化，和白菜豆腐有一比。 

燒餅是內弟從六安快遞而至的。我和內弟都曾在一個叫六安汽車齒輪廠的地方工作生活過，燒餅沒少吃過。內弟捎來的燒餅，就是齒輪廠人炕制的，很有些名氣，過去吃好吃，現在吃比過去更好吃了。人是懷舊的，越是熟悉而古老的東西，越是入眼。 

齒輪廠的人來自天南海北，大廠了。天南海北的人似乎都對燒餅感興趣，一早就排隊等著買，一元錢一斤，四兩足以吃飽肚子。上海人愛把燒餅撕開，夾根油條，再泡上杯奶粉，吃得講究；廣東人夾上棵萵苣，脆脆的洋溢著水氣；山東人夾蔥蒜，也不怕辣心；我吃燒餅干嚼，一杯水順嗓子，每次都吃得實足飽。 

燒餅攤是擺在露天的，一個圓桶狀的爐子，一個面案。雨雪天撐上把大傘，現做現炕現賣，透著股誘人的香氣。燒餅的面是揉好了的，軟硬適中，拽上一團在面案上搟，三層一疊，中間撒蔥花、鹽水，面上撒些黑白芝麻，抹上糖水，之后貼在圓桶狀的爐壁上烤。炕餅的我記得是個中年人，手不斷地在爐里翻掏，掌握著火候。火候不到，燒餅疲軟；火候過了，燒餅就糊了。 

出爐的燒餅外焦內軟，入口喧騰，實在是好吃。我曾學過上海人、廣東人、山東人等，在燒餅里夾菜，但是失了燒餅味，最后還是干嚼，吃得風生水起。燒餅養人，我是一兩天不吃，心中就空落落的。 

早晨燒餅吃得過癮，不覺春天的太陽升起，暖暖的把心愛的花兒照開了。 

燒餅不是稀奇物，小時就吃，不過那時我們不叫它燒餅，叫它“板凳腿”。叫“板凳腿”，是因為它的形狀酷似農家長條凳子的腿，長溜溜的，又敦實得有趣。小城有好幾處賣“板凳腿”的，不按斤賣，五分錢一個，一拃長、半拃寬，孩提時代，一個能把肚子喂飽。小城人也喜歡吃，好吃是另一回事，主要是實在，不花里胡哨，揣進肚子里經餓。 

過去小城的“板凳腿”沒有六安的燒餅講究，三疊沒省，省的是蔥花、芝麻，但仍烤得好，外焦內軟，焦焦的香，保證能夠一口氣吃下。在小城讀書，很多早晨是拿了五分錢上路的，五分錢一個“板凳腿”，完全可以撐到中午放學。有時也不買“板凳腿”，把錢省下了湊個整數，到新華書店買上一本小畫書，過過眼癮。這樣的日子腿是軟的——沒“板凳腿”撐著，腿不軟才怪呢。兩個同學約架，兩幫人各有支持，突然一個人高馬大的同學下了“軟蛋”：不打了。究其原因，人高馬大的同學說：起遲了，“板凳腿”忘了吃。引得兩幫人失望，真是的，人打架，又不是“板凳腿”較量。 

小城人不說烤“板凳腿”，而說炕“板凳腿”，炕比烤是要貼切些。貼在爐壁，是炕。而烤是否要懸空？這我說不好。我有一叫文仙的遠房親戚，曾在縣一中門前“炕板凳腿”，他做學生的生意，生意很好。事實上，文仙不是獨家經營，可他經營得好。沒什么秘密，就是“板凳腿”比另外幾家大，炕得也到位，糖水比人家濃些，薄利多銷。學生們都是長身體的時候，多一口比少一口好。文仙在一中門前炕了五年“板凳腿”，維持生活不說，還用“板凳腿”把兒子、女兒供到了大學：兒子上了中科大，女兒考取了中國美院。文仙現在早不炕“板凳腿”了，村莊拆遷，住上了鄉村別墅，生活美美的。“板凳腿”還真是撐起了一個家。 

如今，小城炕“板凳腿”的少了，三幾家，也不說是炕“板凳腿”，而說是烤燒餅。攤子和燒餅都比過去講究，形狀沒變，偶然碰上，我總是買上一兩個，微信支付后，拿上就吃。三幾家攤子生意都還行，好“板凳腿”這口的人，好像沒因時間的推移而變少。“板凳腿”在一些人的眼里，仍是熱辣辣的，比如我。美食和美人都不可辜負，情人眼里出西施，各有表達。 

燒餅、板凳腿，在春日里游走，我揀拾它們實在是和歲月無關。