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去皖北太和縣出差，肯定要品嘗一次太和板面。太和縣雖小，太和板面卻聲名遠播。細雨如絲的傍晚漫步太和街頭，大大小小的板面館直讓人眼花繚亂。究竟哪一家太和板面最地道最正宗？土生土長的東道主引領我們走街串巷，七彎八拐地進了一家門面不起眼的板面館。略顯簡陋的廳堂里，幾無空座，酒香不怕巷子深咯。 

據說，板面起源于三國時期，傳說中的板面還與張飛扯上瓜葛。這一點我倒是相信。無論粗枝大葉的外形，還是火辣濃香的口感，板面還真符合猛張飛的飲食審美趣味?！澳敲?，太和板面的起源和傳說，又有哪些講頭？”坐在人聲鼎沸的大廳里，面對一碗分量十足火辣濃香的太和板面，我問東道主。東道主哈哈笑：“沒啥講頭。但是我們太和板面是面中之王，這可不是自吹?！?nbsp;

嘈雜人聲里，東道主又笑著補一句：“吃太和板面，天下無面?！蔽逸p笑附和，內心卻難茍同。單從我這個吃慣細軟清淡飲食的江南女子來說，寬厚筋道口味極重的太和板面，想讓我產生大飽口福之快感，幾無可能。倒是面館半開放式的廚房里，一身形壯碩的中年男廚手工制作板面的場景，著實讓我大飽眼福。但見他神情篤定地立于長方形不銹鋼案板前，雙手拉著幾根小面棒上下揮舞，抻、拉、閃、摔、折，一系列動作如行云流水一氣呵成，如是反復。面棒與案板撞擊時發出的“啪啪”聲，于嘈雜人聲里顯得格外清脆悅耳。這場面，在我家鄉的面館里幾乎看不到。家鄉地處皖南山區，面館里基本吃不到純手工制作的面條。 

也不奇怪。皖南人一日三餐主打米飯，想叫一個皖南人手工現做一把面條煮給你吃，實在勉為其難。就像我心靈手巧的母親，一雙巧手會做出一桌色香味俱全的豐盛菜肴，還會繡花納鞋底縫衣服，就是不會做面食。但生日早晨吃一碗長壽面的習俗，在家鄉還是有的。小時候，每年我生日的前一天，母親都會去副食品店里買回一筒細掛面。第二天清晨，我的早餐不再是泡飯就咸菜了，而是一碗香氣撲鼻的清湯掛面，上臥一只黃燦油亮的荷包蛋，細碎蔥花點綴其上，只看一眼便饞涎欲滴。 

一座城，一碗面：北京炸醬面，武漢熱干面，蘇州陽春面，大同刀削面，西安臊子面，成都擔擔面，蘭州拉面，重慶小面，福州拌面……此刻，回想多年走南闖北吃過的風味各異的面條，唯兒時的那一碗生日面，依舊冒著裊裊熱氣與香氣，代替棲身天堂的母親源源予以我世間的溫暖與慰藉。 

也會因為一碗面，而念念不忘一座城。蕪湖同樣地處皖南，很多飲食習俗卻迥異于家鄉，一碗面條能翻著花樣地牢牢盤踞蕪湖飲食的一大塊地盤，頗令我費解。18歲那年夏天，從衛校畢業來蕪湖工作定居后，我才知原來很多蕪湖人的一天是從一碗面開始的：蝦籽面、大肉面、牛肉面、雪菜肉絲面、炒面……大街小巷早點鋪里五花八門的面條，總有一種合你口味。入鄉隨俗，很快我的一天也從一碗面開始了。無數個或陰或晴或暖或冷的早晨，我不是坐在東郊路口的一家牛肉面館里，吃香辣無比的牛肉面，就是站在東郊路中段的一家炒面攤前，排隊買炒面。至今還記得牛肉面館老板的模樣：一個胖乎乎戴眼鏡不修邊幅的中年男子，家住北門，他的牛肉面館就叫“老北門牛肉面”，一個爛大街的名字，卻絲毫不影響四面八方的食客每天清晨尋味而至。 

當老北門牛肉面的價格從5元漲到8元，直至我搬離蕪湖前的15元時，幾塊錢一碗的炒面的親民性和實用性更加彰顯。炒面攤是夫妻檔，攤子簡陋無招牌，街邊一逼仄破舊的棚戶內，放三張四方桌幾條長板凳，棚戶前一張長木桌，上置一臉盆半成品炒面和瓶瓶罐罐的調料。木桌邊一個燃氣灶頭，男人灶前炒面，女人跑前跑后打下手做雜事，倆人都少言寡語。后來，離開蕪湖4年后的某個中午，我在東郊路上故地重游。東郊路大變樣了，好多老房子蕩然無存，包括那家牛肉面館。而炒面攤卻還在原地，原先的破舊棚戶改建成簡易磚房，夫妻倆站在攤位前，一齊笑著看著我。女人大聲問：好幾年沒見你了，怎么你搬走了嗎？我答：是的是的。心底突然涌出些許感動，舊地遇故人啊。 

彼時一別，又是經年。此后，雖因出差多次去過蕪湖，卻再沒去東郊路故地重游了，不知炒面攤是否還在。至于一直心心念念的那一碗老北門牛肉面，當它再次呈現于眼前時，已時隔12年，我的胃疾卻令我對它連淺嘗都不敢了，只能在味蕾的回憶與想象中完成與它的久別重逢。 

人生中，這樣的久別重逢，不會僅此一次吧。