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不知是皖南的俊山秀水太多，還是作為一個徽州人的后代，我的目光和腳步一直穿行在皖南。對于巢湖的概念，也就是中國第五大淡水湖而已。 

擇一個深秋的日子，相約在巢湖。安徽的水好，自然酒也好。還沒見到巢湖，便被幾個文友在合肥一家地道的徽菜館里，用古井貢把我灌了個迷迷糊糊。原本想去看看夜色中的巢湖，結果卻被淹沒在濃濃的酒香里。就這樣，錯過了巢湖的夜，好在第二天的行程，第一站就是巢湖姥山島。至于，巢湖的夜，有沒有風花雪月，有沒有明月清風下的邂逅？也只能在下一站了。錯過的風景，永遠是最美的，那就讓巢湖的夜留在心里，等待下一次的偶遇。 

姥山島在晉朝就有望湖而建的圣妃廟，祭祀主湖女神，在徽派文化歷史演繹的過程中，有了一席之地。只是不知何故，在眾人的視線里，姥山島幾乎沒有存在感。這個風格，倒是很符合安徽人做事的秉性。 

這個季節的姥山島，本該有著層層疊疊，色彩斑斕的世界。遺憾的是，今年的秋天遲遲不走，冬天也就失約了。眼前的景色，依然是楊柳風情萬種地撩著水，蘆葦青翠，蘆花害羞似的不肯出來見人。深秋的姥山島，只有春天的浪漫，毫無該有的蒼涼。姥山島還處在開發階段，人為的痕跡不多，這也讓不知名的植物，能放肆地蹬腿伸胳膊長著。走幾步，便有鳥兒從灌木叢里驚飛，也驚得人張大了嘴，愣了半天。等心跳緩慢，在合上嘴時，才感覺到，一股清新的空氣，順著緩緩入了丹田。人與自然，就這樣合為一體。到姥山島，看的就是文峰塔。同行的大都沿著石階而上，登頂看塔。我因為前段時間痛風，爬山腳不是很方便，只好放棄這座建于明代，直到清代李鴻章手里才完成的7層磚塔。看著眾人的身影被一層層綠色包裹住，漸漸消失在去文峰塔的路上，我折身沿著臺階而下。 

漁村不大，和多數景點一樣，全是農家樂飯店。穿過不長的街，幾步就到了湖邊。浩瀚的湖面，無垠；藍的天，望不到盡頭；白的云，散漫地游走著。本該是起魚收獲的季節，可浩渺的湖面，不見一片帆，甚至連條小舟也無影。這樣的場面，多少讓人失落幾許，也讓巢湖多了份孤寂，波浪涌向湖邊，多了份無奈。禁捕期的漁民們，棄舟掛網，年輕人早已拋棄了祖先賴以生存的船，去了比巢湖更寬廣的遠方打拼。留下的中老年漁民，開起了農家樂飯店來維持生計。可能不是假期的原因，來島上的游客并不多，漁村顯得格外的安靜。連躺在路邊的狗兒們，也是無精打采，懶洋洋地曬著太陽。對于我這個陌生人的出現，居然連眼皮都不睜一下，更別說呲牙咧嘴地吠幾聲。湖風不時吹來，亂了我的頭發。陽光有點耀眼，取出墨鏡戴上，繼續慢慢地行走。這樣寧靜祥和的景點，還剩多少？ 

在一口見證姥山島歲月的古井邊，點上一支煙，喝上一口茶，讓心情緩慢地停頓一下。 

一路走來，有點不解，所見的房屋，大都是新建而成，這與姥山島的歷史相差甚遠。唐代詩人羅隱、宋代詞人姜夔，都曾來過島上停留，飲酒作詩。元末抗元將領俞通海、廖永安等率水師屯寨姥山時，還修建過避風港。就算是漁民致富后，重新翻建老屋，但也不至于舊的蕩然無存，不留一絲印跡吧？帶著迷惑，向島的盡頭走去。一幢老屋出現在眼前，和周邊相連的房屋是格格不入。青磚灰瓦，飛檐雕梁，標準的徽派建筑。莫非是這家主人，在外面掙了錢見了市面，衣錦還鄉，酒后一時性起，拆了老房，建了這幢仿古建筑。走進細看，門柱卻是老料，磚也是老磚。仰頭，目光穿過一人高的圍墻，里面的屋檐、椽子和窗戶，都是老料做成，難道此房大有來頭？只是大門緊閉，把我拒之在外。直到一位島上旅游公司的工作人員出現，才解了我心頭迷惑。原來幾年前，巢湖發大水，漁村大多數房子被淹被毀，其中也包括這幢老房。在重建家園時，唯有這戶人家，從倒塌的廢墟里，清理出老料，按原貌重建。對于仿古建筑，我倒是不反對，只要做好做精，依然是好的建筑。特別是用老料再建的房子，我特別支持。如果一棟明代甚至朝代更遠的房子，孤零零地待在人跡罕見的深山，任憑風吹雨淋，直至成為廢墟，那豈不是太可惜了。這幾年，我見過很多從安徽深山里搬遷出來的老屋，在異地他鄉的城市中，重建而新生，讓徽派建筑的藝術之美延續發揚著。 

很想跨進大門，和屋主泡上一壺祁門紅茶，抽著煙，擺擺龍門陣。電話響了，要我到碼頭上集合，因為還要趕去下一個景點。 

在湖面上，深秋的風吹在臉上，依舊沒有秋的感覺。站在游船的尾部，遠遠望去，文峰塔挺拔俊秀，絲毫沒有風雨摧殘的痕跡。一座塔，花了235年才建成，整整兩個世紀的工程，不知道里面究竟藏了多少故事？打開手機，沒有查到任何信息。后來，居然忘了問導游，這其中的緣故。再后來，想想，既然錯過了，就讓這個故事繼續深藏在歷史里吧，封存起來，再過上一個或兩個世紀。