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春臨大地，萬物復蘇，家鄉的各種野菜破土而出，占盡春色。早春二、三月，菠菜、芫荽、白菜相繼起薹老去，豌豆、蠶豆尚在揚花期，茄子、辣椒、黃豆、豇豆還未進入苗床，要想吃上新鮮的菜蔬就得野外尋芳了。

家鄉人有“一場春雨一場蒜”之說。蒜是小蒜，與大蒜是否有著宗親關系不得而知，只知道一是家養，一是野生。家養的大蒜時不時得去侍弄和照佛，野生的小蒜地生天育，見縫插針，無處不在。小蒜形如小蔥，葉青莖白，是開春后餐桌上老少皆歡的野蔬。大人們得空，挎起竹籃，走路的工夫就能挑起半籃子小蒜。我們放學后，書包一丟，一邊打打鬧鬧，一邊爭搶著小蒜。小蒜的香味要甩大蒜半條街。一家炒小蒜，半個村子繚繞著蒜香味。吃不完的小蒜通常腌制成咸菜，短時間吃切成寸把長，放少許鹽，擱置三兩天，吃時用熟香油拌一下，爽口開胃，是飯桌上的絕美小菜；放長一些時間，須大太陽曬軟，腌好后裝在陶制的罐子里，封好口，擱置到六、七月份，啟開封口，一股蒜香味撲鼻而來。掏出小蒜，一根根清爽通黃。腌小蒜放點豬板油，再放些水磨辣椒，飯鍋里一蒸，揭開鍋蓋，一股濃郁的蒜香味立刻讓人有了強烈的食欲。

與小蒜幾乎同時走上飯桌的還有馬蘭頭。馬蘭頭一般生長在田埂邊、壩埂上，山地邊也有，但沒有臨水的馬蘭頭鮮嫩。馬蘭頭的莖葉對稱，葉片劍舉，略顯暗紅，在潮濕的埂邊一簇一簇的，蓬蓬勃勃。春來草榮，馬蘭頭的周圍簇擁著一些毛茸茸的嫩草，挑馬蘭頭時最好用剪刀，性急的人往往會把混跡于馬蘭頭中間的細葉草挑回家。馬蘭頭做菜時，一般先焯水，然后把水擠干，沒擠好的馬蘭頭有點澀嘴，擠好后的馬蘭頭，淋些熟香油或麻油，再放些水辣椒，吃起來齒頰留香。口味重的人將馬蘭頭放些在臭豆腐湯中，就多了一種爽口的味道。

野芹和馬蘭頭一樣，伴水而生的比較肥嫩，旱地潮濕的地方也有。野芹與小蒜一樣香味重，家鄉人習慣用咸豬肉爆炒，咸咸的，香香的，適合干體力活的種田人。東坡先生可能也喜歡野芹味，否則也不會留下“鮮鯽銀絲膾，香芹碧澗羹”的詩句。

青蒿粑粑是我們這一代人怎么也抺不去的記憶。陽春三月，青蒿肥嫩，母親把嫩蒿頭采回家，將浸透的糯米用石磨磨成水粉。水粉瀝干后，將青蒿放進去充分揉搓，做成大小一致的粑粑，用香油煎烤成兩面黃。記憶里這是開春后最好的美食了，以至于每年的初春都會想起那兩面黃、滿嘴香的青蒿粑粑。

青蒿將要謝幕時，蕨菜、竹筍和香椿頭紛紛登場。這里說的竹筍不是毛竹筍，而是山坡壩埂上的野竹筍，這個時期雨水充足，溫度攀升，三兩場春雨之后，竹筍紛紛從土里拱出來，一天一大截，如不及時采摘，就會老去，老去的竹筍只得由著它去長成野竹了。炒竹筍須得有肉，沒肉的竹筍吃了糙心。那年月吃肉是種奢侈，好在家家都備了咸肉，咸肉、咸菜、竹筍一鍋悶，也是鮮有的美味。采回家的竹筍吃不完，又舍不得扔掉，母親常常燒一鍋開水，把竹筍倒在鍋里焯一會兒，撈起瀝干，大太陽曬干后用布袋子扎嚴實，掛在通風的地方，待到秋后沒菜時再吃。竹筍除了做菜，還可以用來喂小雞，把嫩嫩的竹筍斬碎，和些碎米喂養小雞。地上透筍也是香椿芽趕場的時候，香椿芽是出了名的香，出葉的時候，站在香椿樹下就能聞到一股濃郁的香味，香椿頭煎雞蛋，那是人世間少有的一道香菜，而今菜市場賣的那種大棚香椿芽卻讓我再也吃不出兒時的味兒了。

每年的清明節這天，母親會做一桌野菜，小蒜、蕨菜、野芹、竹筍、馬蘭頭，說是“吃青”，清明吃青明目聰耳。家鄉的野菜多得數不清，有的吃過卻叫不出名來，有的既沒吃過也不知其名，但經常看到外鄉人來采摘。童年的我很少吃到大魚大肉，能夠滿足味蕾并至今念念不忘的是吃了一茬又一茬、一季又一季、一年又一年的野蔬，毫不夸張地說，這些普普通通的山野之菜喂養了我的童年，喂養了我人生最初的記憶。如今這些山野之菜離我的生活越來越遠，但給我的印象卻越來越深，特別是春暖花開的季節，那些翠綠的身姿常常搖曳在我的眼前，溫暖著那些逝去的時光。