小時候，面條開鍋了，奶奶往往大聲呼喚我：“快去摘些青頭來哦！”我放下手中的玩物，或一只螞蚱，或一哨柳笛，屁顛屁顛地跑到后院，手忙腳亂地掐一把蔥、拽幾棵白菜，匆匆地交給奶奶。奶奶說的青頭我懂，它們是面條鍋中的風景，有了青頭，鍋中有亮色，盛進碗里，挑在面條頭上也好看?？赡棠滩贿@么說，她說，青頭能吸去面腥氣。

過去，家鄉以丘陵為主的崗地，麥種得少，旱地多栽山芋、點豆子、興棉花，麥子僅是裝點，種一些，是怕絕了種。種子選飽滿的留下，用袋子裝了，吊在房梁上，透氣，也防鼠禍害。留種后剩下的麥子碾成粉，不當主食，只是偶爾換個口味，主要也是“擰疙瘩”：在盆中把麥面和熟了，用筷子夾或手擰，直接投沸水中，一個個小手掌般大小，疙疙瘩瘩的。現在講究了，加雞蛋，細和精做，用刀切抹，稱之為“面魚”。實際上，“面疙瘩”是它的老祖宗。北方有“疙瘩湯”一說，和我家鄉的“擰疙瘩”是兩回事。“擰疙瘩”有素食、葷食兩種，不放油鹽的為“白水疙瘩”，加油鹽為“渾水疙瘩”，葷食的“疙瘩”是要加青頭的，不過不講究。

能吃上面條的日子多是大日子，逢年過節、過生日，也有家里來了客人。中午吃過飯，客人留下聊天，時光偏西，再下上一鍋面條，臥上幾個雞蛋，青頭自然要放的。面條放在客人面前，一青二白，青頭青，雞蛋、面條白，盡管是清湯面，也好看，給足了客人面子。“一碗面兩個蛋，吃完就滾蛋?！笨腿酥@是送客面，收了話頭，呼呼嚕嚕吃上一氣，放下筷頭走人。

鄉村青頭不金貴，院子里有，菜畦上有，連田埂上也能揪上一把。青頭的品種五花八門，小蔥、青蒜、芫荽、茼蒿、青菜、蘿卜、葫蘆、瓠子，沾上青的都可以作為青頭，甚至野苜蓿、馬蘭頭、薺菜、小鵝腸也行，它們是土地上跳動的節律，適合加進鍋中為景，挑在舌上鮮美。

實際上，青頭要放的地方多，面食僅是其中之一。過去家鄉窮，但還是會吃的，麥面不多，就用米面來代替。臘月間，和面條有一比的是粉扎。粉扎是用秈米、黃豆或綠豆磨成水粉，架火在大鐵鍋中攤制，切成條狀，太陽曬干后，和面條同樣吃法。只是比面條更鮮美、更耐餓。下粉扎也是要放青頭的，蒜為第一，再加上些小青菜、芫荽，就完美了。雞蛋是必打的，有俗話說，“下粉扎不打蛋，不如吃燙飯。”粉扎好吃，豆鮮、米香，再加上青頭的滋味，舌尖上逗留的味十足了，何況營養一流，百吃不厭。唯一遺憾的是粉扎季節性強，出了正月就不好保存了；不像面條，一年四季可當主食。

日子過好了，家鄉人在吃食上也會下功夫，粉扎當然不會放過。文友蘇禮福詩寫得好，把粉扎當詩來作，幾經周折把粉扎做出了一片天地，在傳統加工粉扎工藝的基礎上，加進蘑菇、蓮子、桑葉之類，既保持了傳統粉扎的鮮勁，又增加了新滋味和保健功能，一經推出就廣受歡迎。他還在粉扎包裝上下力氣，讓粉扎一年四季吃得上。蘇詩人的粉扎既是舌尖上跳躍的鄉愁，也是鄉間美食的延伸，和他的詩一樣得意。吃蘇詩人的粉扎，青頭也是少不了的，挑在碗頭上的青頭很是醒目，綠綠的，是鄉村自然的景。蘇禮福不簡單，把粉扎當詩來打造，吃他的粉扎，說上一段故事更有味，挑青頭在筷尖上就是在讀詩，詩都能讀懂，淺薄卻有深意。

放青頭當景，又何止是粉扎，米面要放，年糕要放，元宵要放……土地是青綠武裝起來的，端著的碗本就是土地的一部分，無景的吃食單調。

青的光景，才是最完整、最美好的。

我不是吃貨，唯對青頭感興趣，蓋頭的青色是我的宿命和心愛。去北方有各色面條可吃，味兒棒，棒在澆頭，我把澆頭當作家鄉的青頭了。